就在所有人见面都只谈股市不谈其他的时候，终于来了一条能让时尚零售圈人扬眉吐气的消息：在*7的彭博亿万富翁指数上，快时尚品牌Zara的创始人西班牙人阿曼西奥·奥特加超越巴菲特，成为全球第二富有的人。无论受到了多少抄袭和低质的指责，Zara好歹是凭借大涨的销售业绩，让自家老板跑赢了股神。
 
　　如果对比着另一条新闻来看，这个“超越”或许更有意思——就在此前一天，曾经作为职业女性经典标配的高端女装品牌宝姿表示，将以6亿元人民币出售时装和服饰业务20%权益，并可能以24亿元继续出售余下的80%权益，最终退出此前主营的时装服饰业务。“甩手不干”的原因也很直接：业绩连年下滑，无力回天。
 
　　同样是卖衣服，同样是知名品牌，为什么一个把自己卖进了天堂，一个把自己卖进了地狱？有人会把这归结为快时尚品牌的大获成功，我觉得有道理，但也不全对。从2015年*9季度的业绩来看，H&M、优衣库等多数快时尚品牌确实都继续保持着两位数的高增长，但也有例外，比如GAP，同店销售就下跌了4%。更多打着快时尚旗号，复制快时尚之路的品牌也不见得都成功了，像是美特斯·邦威、VANCL等等。
 
　　是不是扛着“快时尚”大旗其实并不重要，重要的是品牌是否顺应当下的潮流趋势和消费诉求，服装本身有没有抓牢目标客群的“七寸”。就说宝姿，当年是*9个进入中国市场的高端时装品牌，可谓红极一时。问题是二十多年过去了，曾经的富太“粉丝”们有了更多更大牌、更具设计感的服装选择，而当年二十几岁的妹子们到了现在，年龄倒是符合品牌定位了，对这个品牌和设计却早已有了深深的“代沟”。
 
　　美邦的悲哀也正在于此。十几年都用周董做代言是很专一，但你去问问，现在的90后、00后还有几个知道周杰伦是谁。而听着周杰伦歌长大的我们，现在爱的是不会撞衫、不会滥大街、多点质感和腔调的设计师品牌或是个性淘品牌。
 
　　要时时更新的潮流趋势当然也不仅仅是时尚和审美范畴而已，还有销售渠道。Zara和优衣库其实是国际品牌里“触网”最早的一批，并且互动体验都做得不错。而类似宝姿这样在早期就进入中国市场的国际品牌，大多是靠代理商、中间商在进行销售，不管是主动还是被动，品牌们都需要保护这些长期合作伙伴的利益，因此很多品牌至今都没有任何在线销售渠道。
 
　　我们还在不停地买买买，还在充当着“剁手族”，只不过买什么品牌、怎么买，我们和几年前的商场“血拼族”已经大不相同了。
 
　　文章来源：数字报纸

 
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